INTRODUCCIÓN
El Naranjo de Bulnes o en asturiano Picu Urriellu es un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el Macizo Central de los Picos de Europa, en el concejo asturiano de Cabrales.. Su nombre “Picu Urriellu”, deriva de la denominación del Macizo Central como “Los Urrieles”.
La primera referencia escrita al “Picu Urriellu” como “Naranjo de Bulnes” se debe al ingeniero y geólogo alemán Guillermo Schulz, que en 1855 editó el primer mapa topográfico y geológico de Asturias. En todo caso, el origen de esta denominación no está claro, dado que los habitantes de la zona históricamente siempre se refirieron al Naranjo como “Picu Urriellu”, no siendo la denominación ni popular ni la tradicional. Tal vez sea debido al color anaranjado de la piedra caliza de la que está formado. Los vecinos de Bulnes lo expresan con el siguiente verso: "No me llaméis Naranjo, pues fruto no puedo dar; llamadme Picu Urriellu, que es mi nombre natural".
Tiene una altitud de 2.519 metros y, aunque no se trata del pico más alto de la Cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas de España, sobre todo desde el punto de vista de la escalada en grandes paredes. Especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste. En su base se encuentra la Vega Urriellu, un valle de origen glaciar
ESCALADAS HISTÓRICAS
La primera escalada se llevó a cabo por su cara norte (por la conocida actualmente como Vía Pidal-Cainejo) el 5 de agosto de 1904 por Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, acompañado por el pastor Gregorio Pérez Demaría “El Cainejo”, natural del pueblo de Caín (León).
El doctor en geología y experimentado alpinista alemán Gustav Schulze llevó a cabo la segunda ascensión al Urriellu el 1 de octubre de 1906, también por la cara norte, siendo ésta la primera ascensión en solitario del pico. Fue también el primero en usar clavijas para descender en rápel por la cara sur. Habituado a las largas paredes de los Alpes y Dolomitas, calificó esta escalada como corta y difícil.
Por la misma cara y ruta de Pidal, ascendió el 31 de agosto de 1916 Víctor Martínez Campillo, natural del cercano pueblo de Bulnes. En esta escalada Víctor recogió parte de la cuerda que Pedro y Gregorio habían dejado empotrada en la roca en su descenso de la cima. El 22 de septiembre de 1923 Víctor repite la misma ascensión.
El 19 de agosto de 1924, también Víctor Martínez Campillo abre una nueva ruta más sencilla y situada a la izquierda de la cara Sur, conocida como Vía Víctor.
El 7 de julio de 1928 el montañero vizcaíno Andrés Espinosa asciende por la cara Sur en solitario y sin cuerda. Se trata de la segunda ascensión de estas características en el Picu, y la primera a nivel nacional.
Un mes después, el 8 de agosto de 1928, Manuel Martínez Campillo (primo de Víctor) abre una nueva vía conocida como la del Paso Horizontal. Esta vía estaba situada a la derecha de la cara sur y pasa a ser una de las más utilizadas.
El 13 de agosto de 1944 dos hijos de Víctor Martínez (Alfonso y Juan) abren en la cara sur la que es conocida como “Vía Sur” o “Directa de los Martínez”, una de las más utilizadas y seguras.
El 23 de marzo de 1954 Antonio Moreno, Rafael Pellús, Máximo Serna y Agustín Faus, del Grupo de Alta Montaña de Peñalara, intentan la primera escalada invernal. El intento queda frustrado por la amenaza de avalanchas de nieve.
El 8 de marzo de 1956 Ángel Landa Bidarte, perteneciente al Grupo Alpino Turista de Baracaldo, y Pedro Udaondo, del Grupo de Montaña Juventus de Bilbao, consiguen coronar el pico por primera vez en condiciones invernales.
El 21 de agosto de 1962 los alpinistas aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro ascienden al Pico por primera vez a través de la difícil cara Oeste.
El 8 de febrero de 1973 dos cordadas formadas por Miguel Ángel García Gallego (Murciano) y José Ángel Lucas en una, y César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega (Ardilla) en la otra, consiguen la 1ª invernal a la vía Rabadá y Navarro (cara oeste). Esta ascensión fue muy seguida por los medios, ya que esta invernal se había cobrado varias vidas y se realizaron rescates muy espectaculares.
El 4 de septiembre de 2009 los hermanos Pou —Iker y Eneko— completaron en el Urriellu, tras 8 horas de actividad, la vía de escalada de paredes más difícil del mundo: la ruta Orbayu, con graduación 8c+/9a.
CÓMO LLEGAR A LA BASE
Existen muchas formas de alcanzar la zona de la Vega Urriellu. Quizás la más sencilla, por desnivel i quilómetros, sea desde Sotres. Se deja el coche al final de una pista que se coge antes de entrar al pueblo de Sotres y siguiendo las indicaciones de Urriellu. Desde este punto se sube al collado de Pandébano, majada de la Terenosa (donde se encuentra el refugio del mismo nombre). Desde esta zona se alcanza el Colláu Vallejo, donde la ruta vira al sur y desde donde ya puede divisarse el Picu Urriellu. A partir de ahí la ruta asciende zigzagueando hasta la Vega Urriellu, donde está situado el refugio del mismo nombre a 1.960 metros de altitud. Destacar, el buen ambiente del refugio y de sus guardas.
CORDADA Y VÍAS
2 cordadas femeninas: Farrando, Sandra y Marta, Codina.
Accedimos a la cumbre por tres vías diferentes, en diferentes días. Por la vía Cepeda en la cara este (350 m.), por la vía Víctor y la Directa de los Martínez en su cara sur (150m.).
A estas ascensiones tienes que sumarle 150 metros más para acceder a la cima desde el anfiteatro en una trepada de II. La trepada busca una diagonal hacia la izquierda (mirando a la montaña) hasta una canal que sube hasta la arista. Se sigue la arista por la izquierda hasta la cima.
La escalada en esta montaña requiere conocimiento y soltura en la escalada clásica, imprescindible saber poner seguros y autoasegurarse la progresión, así cómo improvisar reuniones. Son vías muy poco equipadas, especialmente la Cepeda, es una escalada muy psicológica, dónde lo más difícil es vencer el miedo a este tipo de progresión. Se deja proteger bien pero no lo suficiente para quedarse tranquila, ya que los friends por ejemplo, cuesta que queden bien del todo.
Imprescindible llevar una reseña, estas vías siguen bastante la lógica, pero a veces de ir un poco más a la izquierda o a la derecha puede variar el grado. Con las reseñas que adjunto fuimos bastante bien y coencide bastante, excepto una reunión de la Cepeda que tuvimos que improvisar, y que por lo visto, descubrimos que mucha gente hace lo mismo, reunión 7.
MATERIAL POR CORDADA
Llevamos 16 cintas por cordada, nunca las gastamos . Con un juego de tascones ya haces (utilizamos tanto los pequeños como los grandes), cordinos gruesos y muy finitos para puentes de roca, un juego de aliens (semáforo + azul) que usamos muy poco. Repetidos llevábamos los camalots 1 i 2, que se usan bastante, y un 3 también necesario, si se lleva repetido no sobra para los tubos de órgano o canalizos. Dos cuerdas de 60 m.
DESCENSO
El descenso se hace desde la vía Directa de los Martínez (cara sur). Todas las reuniones son rapelables, e incluso encuentras paralelamente otra reunión al lado, que sirven para dejar libre las de la vía y evitar así la caída de piedras sobre los escaladores. Con dos cuerdas de 60m. se pueden hacer tres rápeles, uno desde la R5 hasta la R4, otro de la R4 hasta la R2, y el último desde la R2 hasta el suelo. Si se tiene cuerda de 50 m. se tienen que hacer todos los rápeles.
Observamos otra instalación de rápel a la derecha de la nuestra (mirando la pared), a la altura de la salida de la vía Cepeda por la ventana final (unos metros más abajo) donde mucha gente rapela para evitar encontrarse con gente de subida. Desconocemos los largos.
EL CACHÉ
El caché se encuentra muy cerca de la instalación de rápel de la cara Sur que coencide con la vía la directa de los Martínez (R5).
Imprescindible llevar bolígrafo y mirar las fotos spoilers. Queda unos dos metros por encima de la instalación de la R5, bajo una roca del suelo.
RESEÑAS
Adjuntadas en foto.
CONSEJOS:
- Se recomienda estar federado.
- No se recomienda hacer la ascensión si la previsión del tiempo no es demasiado buena.
- Recordad avisar a algun familiar/amigo o incluso a los guardas del refugio sobre la vía que haréis.
- Llevad siempre un frontal por si os sorprende la noche.
- La escalada es una actividad de riesgo, se necesita tenir una buena formación, material específico y una experiencia necesaria para afrontar la actividad con seguridad.